一、民国初年服饰风尚（论文文献综述）
刘畅[1]（2021）在《《扬州画舫录》画舫风物探考》文中进行了进一步梳理《扬州画舫录》是清代人李斗撰写的着名笔记文集,在明清两代种类繁多的稗史笔记中,它作为重要的地方文献和珍贵的历史资料,占据着不容忽视的地位。全书共十八卷,注重“以类相从”,在“仿《水经注》之例,分其地而载之”的总的体例安排下,每卷的结构上遵循“以地为经,以人物记事为纬”的组织形式,内中交织着小说、散文、诗歌、戏曲等诸种因素,广涉而有系统地缕叙了清代康乾时期,尤为乾隆全盛时期扬州大量社会现实生活之记载,既是扬州地方的,又是当时主流文化最为重要的组成部分,可以作为清代中国社会的总体观照,是考据清代社会市井生活设计的重要文献。“画舫”指形制多样、装饰精美,集等多种功能为一体的水上交通工具和生活游乐场所。清代扬州“画舫”是中国古代民间游船发展的极盛点,并处在自身内涵集中凸显并被赋予新意义的转折点。“画舫”作为贯穿全书的交通工具和引子,出现在《扬州画舫录》的书名和记载风物的方方面面,载着作者李斗、帝王、官商、市民,引导他们游览于扬州的各地名胜,体会城市的风土人情,投射出人们对城市景观、生活方式、社会风俗的态度,体现了清代扬州社会风气的呈现与演进。本文以史学探究为指针,以《扬州画舫录》作为研究的文献原典进行解读,形成三条路径:首先,《扬州画舫录》文献记载本身的描述线,细读和剖析文献中对于清代扬州画舫和相关市井风物的记载;其次,通过文献寻求更多的佐证线,特别是佐证画舫的前缘,说明文献中记载内容的依据所在;最后,通过文献延伸关于文献阐述的意义和价值,包括对清代扬州市井生活、画舫的形式结构、画舫游的兴起对当时生活产生的影响。如是串联起对文献的诠释,以设计学视阈解读画舫背后呈现的清代扬州风物中的社会生活轨迹、思想观念转变、造物设计形态与功能的流变与演进,从而梳理出古代风物设计史线索。以此,观照“画舫”在古代中国设计史进程中,作为解读清代扬州市井风物的角色和意义,以至于《扬州画舫录》成为了明清时期,尤其是乾清时期的扬州风物志。
王洁[2]（2021）在《从民国服制条例观服饰文化的历史变迁研究》文中研究指明辛亥革命的爆发,结束了中国两千多年的君主专制制度,中国服饰等级制度开始溃败。民国服制条例是民国服饰现状的真实反映,具有真实性、时代性、严谨性。服制法令是古代封建等级服饰制度消亡的开始,是近代民主、自由、平等服饰制度的开始。民国服制告别了森严的等级制度,推动了服饰文化发展,是封建社会向近代社会变迁的重要变革,是中国服饰史上的里程碑。民国时期,颁布3次服制条例,4次陆军服制条例,3次海军服制条例,8次警察服制条例,等等。随着西方列强入侵,西方文化渗透,国内政治、经济、文化转变,开启了民国服饰变迁史。民国服饰变迁具有历史性、时代性,服饰文化变迁史容纳了民国服饰文化的发展进程,它的文化内涵值得我们深入研究和探讨。民国服饰独特且包容性强,种类繁多,内容丰富,既有传统的长袍马褂、袄裙,又有西方传入的西装等,亦有中西交融产生的中山装、改良旗袍等,构成了特色鲜明的民国服饰文化。另外,民国服制条例和服饰文化相辅相成,服制法令真实可信,有利于研究民国服饰文化,服饰文化的阶段性、风俗性、地区性构成了完整的服饰文化,具有历史价值和研究意义。服饰文化的变迁特点,政治、经济、文化是研究服饰文化的前提和基础,是研究民国服饰文化的根基,具有前沿性和真实性。民国服制对服饰产生的影响以及民国服饰对现代服装的启发,是民国服饰文化研究的现实意义,是对民国服饰文化的总结和延伸。从民国服制条例观服饰文化的历史变迁,服制条例和服饰文化变迁是研究重点。服制条例作为研究民国服饰文化的切入点,是研究民国服饰文化的要点。民国服饰文化内涵丰富,具有深厚的研究价值和意义。
张雪飞[3]（2021）在《人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究》文中提出衣之于人,自人类文明伊始就如影随形、相伴相生。中国古代服饰文化倾向于遮蔽人身形体,不太强调人的生物属性和个体特性;彰显等秩阶次,关注人的文化表征和社会意蕴。晚清民国是服饰传统、规制、风格和文化剧变的重要时期,也是社会形态、社会认识、女性社会角色转轨的关键阶段。人衣关系经历了抗争与冲突、困顿与反思,在张力和矛盾中蜕变和进化。研究这一时期女性服饰变革,对于社会制度变迁、服饰文化转型、妇女解放进程具有重要的学术与现实意义。论文包括四个主体部分:第一章站在人衣关系的视角,以服饰潮流的方式发掘和梳理女性服饰变革的历史脉络;第二章从纺织原料、分析并阐述产业进步、技术革新和女性服饰变革的关系。从纺织原料、面料的技术革新、成衣制造方式和产业更新,以及纺织贸易市场变化三个方面,讨论服饰变革的物质基础和技术支撑。分析产业进步、技术革新和女性服饰变革的关联,也即从“衣”的层面对人衣关系的变革动力进行历史透视;第三章从带着服饰烙印的社会文化现象、伴随服饰行为的社会运动和彰显服饰主张的社会思潮这三个层面,探讨社会变革和女性服饰变革的关系,剖析伴随其间的人衣关系的变化特征;第四章从夷夏之防、道器之辨、礼俗之隔和荣耻之变四大关系入手,揭示文化变革与服饰变革的内在联系,厘清服饰变革的深层机理。本文主要观点和创新如下:1.服饰潮流是一种能够同时揭示服饰变革现象和本质所在的重要载体和形式。本文试图打破以往以主流历史分期、社会变革为纲的近代服饰史叙事,以及服饰品类、服饰流派、服饰空间扩散的服饰专题分类,由人衣关系的生理要求、观念思想、社会生活、审美文化、技术支持等不同侧面考察服饰潮流的变革趋势,抽象概括出“衣以容身”“衣以立身”“衣以适人”“衣以彰人”四大服饰潮流。以服饰潮流的方式展现服饰变革的全貌,既符合服饰本身的历史脉络和嬗变轨迹,尊重研究对象本身的发展规律,又呈现服饰变革的创新性与继承性、往复性与多样性,揭示种种复杂多栖的规律和特性,为研究服饰变迁的技术、社会和文化因素提供线索和链接。2.产业技术变革与服饰变革的关系为供给带动需求、需求拉动供给给出历史的有力借鉴。纺织、服装产业发展与技术变革,特别是机械化、电气化和化学化的进步,根本地改变了服饰面料性能、服用加工技艺,为服饰结构的改良和变革提供了可能的物质和工艺基础,形塑了纺织服装贸易和消费的全新格局,为晚清民国女性服饰时尚的兴起和潮流的延布提供了有力的保障。本文绘制出服饰潮流与相关因素的关联机制分析框图,展示说明了产业技术变革如何对服饰变革发挥作用,特别是对影响方式、路径和机理方面的系统阐释。技术变革是对“衣”的物理特性、生产方式、市场供给和美学价值的创新,为“人”提供可消用、选择和适配的服用方案。作为服饰消费主体的“人”根据自身的穿用需求、经济基础和消费偏好以及文化审美,影响纺织、服装的贸易市场格局,对服装原料面料、剪裁结构方式提出需求。技术变革与服饰变革的关系实质上通过改变“衣”的供给进而影响“人”的需求,“人”的需求又进而促进“衣”的技术和产业升级改革。3.社会变革与服饰变革相互促进、互为因果,服饰时而领着、时而跟着,既能动于社会变革,又从动于社会变革。一方面,社会变革是服饰变革的引领者。社会达尔文主义和妇女解放思潮启蒙、引导着近代女性以主体身份参与到社会运动之中,推动着服饰潮流的发生和传播。以珠江三角洲的“自梳”和长江三角洲的“摩登”为代表的服饰社会现象为女性服饰潮流蓄能积力;另一方面,服饰变革是社会变革的能动者。代表性女性和女性群体以或拟男化、中性化的服饰行为,或个性化、大众化的穿衣方式,推动着妇女解放,成为社会变革不容小觑的力量。从这个意义上讲,服饰既作为被社会生活、时代思潮改良和引导的主要对象,同时又充任着女性参与社会变革的道具、工具和面具。社会变革与服饰变革的内在互动,本质上是服饰与人的主体性关系。从被“衣”掩饰的“人”到以“衣”修饰的“人”,再到借“衣”立身的“人”,透过近代女性的服饰行为,抑或是社会舆论对女性服饰的评价和反应,“衣”之功能得到重新辨析,服饰下的人性得到解放,具有独立人格的“人”得以进化。4.文化变革既是阻碍服饰变革的重要防线,反过来又是催化服饰变革的深层动因。长久以来,华夏服饰是区辨夷夏族群、承载文野观念的文化载体。无论是葆有华夷文化优势的历史时期还是闭关自守被强力冲击的晚清之际,拥护文化传统和民族尊严的“庙堂”及士大夫们反对服饰变革。而随着近代西方传教士的“诱导”,本来象征文明的缠足成为野蛮文明的标记,夷夏之别破防、文野之位互换,趋新大势和尊西倾向成为服饰变革的新动向。在西学东渐、西器东传的时代背景下,服制是扞卫“中体”的“重器”,象征着传统儒家文化的伦常名教、制度文物以及体统规矩,不可“轻言”变革。而在改良政治制度的维新变法时期,服制改革成为复兴民族、更易“人心”的方略,由器而道的“天演”进化论提倡优胜劣汰、强权竞争,成为推动服饰变革的重要力量。在传统礼俗社会中,服饰是“礼治”的重要媒介,以礼化俗,以礼节俗。礼乐制度的高度发展是服饰文化长期保持稳定、难以遽变的根本。晚清宗法秩序遭遇挑战,作为民众生活“风俗”的服饰改良提出变革要求,女性服饰潮流甚或走在了服制法规之前,由俗入礼。文化是慢变量,近代服饰变革的不易和反复,皆出自于文化内核“面子”、服饰面子即文化里子,能小变则不大变,能形变则不质变。而服饰变革的发端和剧变,仍需归因于文化内核“面子”。在敏感于外人观感、维护文化“面子”的同时,服饰悄然生变,服饰由宗族和伦理走向民族和国家,再走向个体和自我,“人衣关系”不再等同于纲常伦理的“人人关系”。5.晚清民国女性服饰变革的路径并完全不遵循“器物-制度-文化”的现代化三阶段,而是多个范畴兼而有之,各个阶段均有参与。服饰变革属于物质器技,亦成为寄托人伦关系的社会制度,甚至还是文化思想的重要表征,事实上是“器物”“制度”和“精神”的“三位一体”,难以区分先后甚至彼此。整体来看,女性服饰变革是在制度层变革时生发的。反缠足运动发端于呼吁制度改革的戊戌维新,辛亥以后服饰等级制度改弦更张,服饰听取民便。新文化时期反思文化,女性服饰在更大范围、更大波次、更大程度上发生变革,服饰潮流渐趋成型,人衣关系也随之转换、调整。但局部而言,在学习西器的洋务时期,洋纱、洋布大量进驻开埠城市,上海等地的年轻、时尚、社交女性已开始穿用洋布衣。在民风开放、趋新入时的地区,原料面料、穿衣方式等物质层面的变化来的较早,相对顺利地被一部分女性所接纳,但并未涉及到服饰文化层面的对抗与哲思。对于广大乡村地区的劳动女性,质地厚实、自产自销的土布更便于劳作,物质层面的服饰变化来得更为迟滞、缓慢,或许到生产关系、社会组织发生变化之后,服饰才相随而变。晚清民国女性服饰变革呈现出多轨道、多征候、多阶段并行不悖的复杂格局。6.服饰变革本质而言是“人衣关系”的更新与重构。服饰不是纯粹单一的自然物,而是典型的文化产物。变革时期人衣关系变化的意义在于,“人”既是具体的、个体的人,同时也是群体的、社会化的和历史性的人。“衣”既是具有物质属性的衣,同时更是代表民族风俗、承载社会功能、表征时代特征的“衣”。服饰变革之前,衣的礼治、标示、文化功能更为显着;服饰变革之中,衣的工具、道具、面具功能更加显露;服饰变革之后,衣服重归保暖和装饰的基本功能。考虑到人衣关系的复杂多元性,“人的穿着”可以分为四个层次:适身、得体、体面和得当/适境。初级层面的“适身”强调作为生物体的人和作为自然物的衣。更高级层面的“得当/适境”更看重中国文化下具有多种属性之“人”的穿衣要领和不同穿着场合下“衣”的服饰文化要素。广而言之,人衣关系甚至可能是人类的永恒主题,互动交融、和谐共彰应该是人类从物质文明到精神文明追求的一种理想状态。
李佳珉[4]（2021）在《漫画中的社会思潮研究 ——以1919-1937年上海所刊漫画为中心的考察》文中提出漫画,作为中国近代时期新兴的绘画形式之一,其不仅是中国美术发展领域的一个标志性符号,更是时代文明与社会变革之下的历史产物。幽默诙谐的艺术语言不仅让漫画进入了观众的视野,拉近了艺术与民众的距离,同时也为后世追忆往昔生活提供了参照。从地域上来看,上海自开埠以来一跃成为中国现代化文明城市的代表,经济上的繁荣、思想上的相对开放等因素吸引了越来越多的漫画家来此谋生,客观上推动了漫画的发展。而在艺术与思想的转换中,上海漫画不仅被赋予了时代之思,同时也成为公共领域中某类群体的发言人,各界势力对漫画作品的策划与经营使其成为政治参与的媒介载体,而在这些看似漫不经心的随意构图背后,其所支撑的知识信仰以及观念意识同时也折射出漫画与某一特定社会背景的契合程度,更为我们了解这一时段的社会思潮提供了窗口。在中国近代上海漫画中,着墨颇多的应是为抵御外侮,强国保种的爱国主义题材漫画,爱国漫画在这一时期已成为漫画家们笔下的核心主题。他们一面向观者揭露出外敌内患的不法行径,一面又不断地为观者建立美好的想象图景,但无论是出于对时事新闻的报道或是掺入作者思想的刻意改造,近代上海爱国主义题材漫画都从某种程度上映射出民众的需求与思潮的演变进程。出于对国家与民族的热爱,人们的爱国情感与思想也极易产生共识与联系,此时的漫画不仅担负着启迪民智,针砭时弊的社会公用,同时也在引导和建构民众集体情感共鸣过程中发挥了效用。女性解放题材的漫画更多的是围绕传统与现代之间的双向互动。对于传统,漫画所体现出的更多是对纲常礼教束缚的批判,而对于现代,漫画则是在竭力为观者打造一个全新的女性世界与女性姿态的同时,又产生了对女性解放过度的担忧与焦虑。中国近代时期,随着自由民主等新知思想的快速传播,女性解放也被推至到风口浪尖,从某种意义上来讲,女性解放漫画中所存在的传统与现代,激进与保守之间的论战更是当时女性解放思潮演变历程的一个缩影。漫画善用通俗易懂的形式来传播讯息,而其所绘内容多反映社会现实。在反映平民主义思潮过程中,上海漫画则是聚焦于对市井生活、民间疾苦及社会众相三方面的描绘。漫画力图通过对普罗大众日常生活图景的描绘,打破传统时代因阶级身份不同而存在差异性对待,取而代之的是国家、社会及个人国之间的紧密联系,既人人都有获取平等自由,为国担忧,为社会发展效力的义务与权力。科学主义思潮漫画在二十世纪初期多以普及自然科学及社会科学知识为初衷,此时的漫画更似一种带有科普性质的图解。至20-30年代,科学漫画开始注重于将科学思想作为一种推进个人主体现代化,引导科学价值观及道德规范的观念意识,对封建恶习的抨击以及对文明生活的倡导都体现出科学主义思潮从最初的器物之论上升至精神思想层面的追求。可以说,在中国近代时期,上海地区的漫画家以其敏锐的眼光捕捉到社会发展的动向及民众的喜好,浅显易懂的图像显然要比晦涩拗口的文字更易接受,同时也更易引起人们心中的共鸣。这种文字所无法比拟的视觉图像,从某种意义上来讲,不仅推动了社会思潮的大众化宣传,同时也折射出特定时空背景下的历史痕迹与社会脉搏。此时漫画不仅存有着艺术价值,同时还兼具着政治、历史、思想等方面的史料价值,为后世探究往昔社会思潮的演进,民众心理的嬗变等方面提供了不可忽视的参照。
孙瑞霞[5]（2021）在《民国时期媒体中的服装评论及其作者研究》文中研究说明民国时期的服装评论数量众多,涵盖内容广泛,真实地展现出民国时期的服饰面貌及时尚潮流,是研究民国史和服装史的重要素材和依据。从目前研究来看,以服装评论中所反映出的服饰信息为对象进行的研究较多,本文则以服装评论本身作为主体,对其进行系统归纳后,对评论者及其评论视角展开相关研究。本文首先概述了民国服装评论的社会背景及其出现原因,以民国时期上海,天津,广州等代表性地区媒体报刊中涉及的服装评论为主要研究对象,对其信息进行统计及量化分析,试图探究评论信息中所反映的服饰流行规律及流行导向。研究中,将评论信息分为“介绍型”,“资讯型”以及“评论型”三大类。针对介绍型与资讯型的服装评论,按照不同地域及不同时期进行分类,分析其中所反映的地域差异及社会流变的规律。针对“评论型”评论,以不同社会群体、女性身体展示、服饰穿着现象及穿着观念,以及政治事件影响下的四类评论,依次进行了分析,根据其评论内容及观点在地域和时间上的变化,力图探究民国时期的服饰文化以及审美倾向。文章进一步对民国时期可考证的服装评论作者进行基本信息的梳理,从而对其群体构成进行数量统计,总结作者群体以及受众群体的构成规律及基本特征。之后结合服装评论的具体内容,分析评论作者的视角及观点,以及在评论方法和写作风格上的异同。可以看出,由于民国服装评论者的性别、教育环境及职业背景的差异,其评论在视角和观点上具有指向性差异。此外,基于不同职业群体也有特定的评论风格,其评论手法和写作风格具有差异性和规律性,也正是因此,才造就了民国评论在内容和风格上的多样化。最后,结合社会背景针对不同时期服装评论的流变规律展开研究,分析不同时期服装评论所带来的服饰潮流与审美观念影响,对民国服装评论的社会流变特征及地域差异进行总结,反映出了服装评论、服饰时尚与地域经济发展水平,三者之间呈现出的密切关系性,展现了民国时期女性服饰在当时文化环境下呈现出的多元化状态。并结合民国社会发展环境,探究服装评论带来的审美构建及社会意义,分析得出早期服装评论体系的形成及影响意义。综上所述,民国时期的服装评论在内容和数量上十分丰富,“介绍型”和“资讯型”评论涉及的服饰信息在民国中后期显着增加,尤其在30年代达到峰值。而“评论型”评论,虽然内容及主题涉及广泛,但观点随着时代不同有所变化。同时,对民国评论者群体构成及评论观点研究发现,不同性别职业及教育背景导致评论者在评论中有不同的指向性和侧重点,并且具备特有的写作习惯,也正是因此才造就了民国服装评论的多样性。可以看出,民国时期的服装评论不仅引导了民众审美理想与流行导向,还营造了宽松的服饰言论环境,并且构建了我国现代早期服装评论的框架与发展方向,为现当代服装评论奠定了基础,开创了我国现当代服装评论的先河。
张佳沁[6]（2020）在《身体解放运动影响下我国女性服饰变迁研究》文中研究表明服饰是身体的服饰,身体是着衣的身体,离开了人的身体而存在的服饰是空洞静止的,只有被人的身体所穿着才能完整体现服饰的意义价值,那么研究服饰与服饰之下身体的关系应该比研究服饰本身更为重要。但是,长久以来在学术研究中,不管是从身体的角度研究服饰,还是以服饰为视角研究身体的社会性都是缺失的状态。随着理论界的“身体转向”,服饰与身体的天然联系逐渐开始受到关注,而引入身体视角重构服饰文化体系应该是服饰研究的重要方向。尤其在女性服饰的研究领域,传统女性受礼制的规训长久以来都处于“失语”的状态,通过身体的视角研究传统女性服饰可以弥补文献资料不足的问题,并通过服饰与身体的关系探究当时女性真实的生活状态;而当今女性的社会地位虽然显着提高,但是身体问题仍然突出,大众媒体关于女性身体的减肥塑身、美容整形、时尚消费等内容的传播不断构建女性对自我身体的认识与要求,出现了许多有损健康的不理智现象,并且反映在服饰的穿着上。自晚清以来,女性身体解放一直是社会各界关注的焦点问题。追溯历史,虽然时代背景不同,但在“女性身体问题”上却具有本质的共通性。本文从女性身体解放运动的视角,以近代我国女性服饰为研究对象,围绕服饰变迁体系的构建与量化的趋势分析,有助于从身体的角度更深入挖掘近代女性服饰变迁的文化内涵以及推进当今女性关怀的需要。首先,厘清身体解放运动由反缠足运动、剪发运动、天乳运动所组成,是近代妇女运动的重要组成部分,受妇女解放思想所引领,通过大量近代文献梳理归纳启蒙、兴起、高潮各阶段的妇女解放思想以及身体解放运动的历史进程,以思想与实践为依据,总结近代女性身体观的演变情况,形成相对完整的近代女性身体解放运动下女性身体观变化的理论架构。其次,在大量近代文本与图像资料的基础上,还原身体解放运动影响下我国女性的服饰形象概貌。反缠足运动作为服饰革命的第一步,足服形象的变革打破了传统服饰形制的稳定系统,而女性开始以趋新求变的形象参与社会生活。剪发运动从平权、革命的象征到审美的回归,新女性的短发形象成为时尚的潮流。天乳运动批判了新女性的平胸形象,重塑了女性自然的身体曲线形象。随着身体解放运动的不断推进,女性服饰形象直观展示了身体解放运动的成效与功绩。再次,立足实物分析与田野考察,从造型角度考证身体解放运动影响下服饰品的造型变化特征。上衣的造型从宽大变为紧窄、从平直变为曲线,而下装造型逐渐缩短以轻便为主导。并且身体解放运动主要围绕传统装饰实践的废除所开展,足服经历缠足弓鞋、放足鞋再到天足鞋的转变,造型上由弓弯变为平直,女子发型由束发盘髻转而剪发烫发,内衣造型由束胸到突显胸部转变。同时,从身体解放运动的角度,研究近代女性服饰实物的色彩、材质与工艺。服饰色彩审美逐渐脱离等级化的“五行五色”体系,以个人审美为导向进行搭配,服色搭配在整体风格上由艳丽转为素雅,缘边辅色也以同色或近似色为主流,上衣下裳的配色流行衣裙（裤）同色,并且多用复色,色彩典雅和谐没有等级之分。服饰材质流行以性感裸露与实用朴素为风格导向,不过以实用为主导的棉织物才是消费的主流。服饰工艺上,裁剪结构工艺开始由平面向立体转变,开始在结构设计中突显女性的身体特征;装饰工艺也从繁复趋于简洁,以突显服饰的立体结构。最后,总结身体解放运动影响下女性服饰的变迁规律,其承载了由压迫到解放的变迁历程,显示了由遮蔽到裸露的变迁特征,呈现出由保守到开放的变迁趋势。同时基于变迁规律,定义近代女装开放度的概念,并从实证研究的角度,以感性工学为量化手段,通过相关性分析关联服装开放度与廓形、颜色、装饰、材质四大关键要素,得出与服装开放度相关性最高的为廓形合体度与裸露度。在此基础上,以回归分析的方式,建立了以服装尺寸为自变量的近代女装廓形合体度模型与裸露度模型。随后,运用机器视觉图像处理技术对十九世纪末至1940年代女装廓形进行识别,并获取尺寸数据。可以得出近代女装合体度及裸露度变化趋势:在身体解放运动的影响下,近代女装合体度及裸露度均有明显上升趋势,说明其正由保守走向开放。同时不同人群对女装廓形变化接受程度差异较大,且普遍对服装合体化趋势接受程度高于裸露化趋势。该结果有力的支撑了身体解放运动影响下近代女性服饰的变迁体系,同时为后续研究指明了方向。
夏添[7]（2020）在《先秦至汉代荆楚服饰考析》文中研究说明荆楚地区出土大量先秦及汉代的简牍、造像、织物为研究荆楚服饰提供了详实、可靠的文献、图像、实物标本。本文以出土服饰为研究对象,借助“纺织、服饰工艺”,“染织、刺绣纹样”,“服饰配件构型”共性与个性梳理,进而剖析三者所构建荆楚服饰的表层（造型、纹饰）、中层（工艺、结构）、核层（礼仪制度、造物思想、习俗信仰）。文章主要采用历史文献分析法、实地调查法、多重证据法相结合,对中国先秦至汉代荆楚地区纺织工艺及服饰的造型、纹饰、结构、工艺演变进行考析,挖掘其中蕴含的礼仪规制、造物思想与习俗信仰。本课题主要研究内容包含以下几个部分:（1）先秦至汉代荆楚地区出土织物结构特征。本内容对荆楚织物的词源进行了考析,得出遣策记载织物词汇的定名功能及词汇变化同步映射着纺织工艺地域特色与服饰形态变迁;通过量化分析论证了麻、绢织物的规格差异、加工工艺与“实用功能”密切相关,并且“高经密绢织物”是楚汉贵族多层轻暖服饰风尚的物质基础。经由系统性地归纳、分析先秦至汉代织物的组织结构,得出纺织品与编织物结构特征与变迁规律:战国中晚期是荆楚地区纺织工艺发展、成熟的重要时期,其织物组织的复杂程度、色彩配置的变化程度均较商、西周有了飞跃,直接促成了西汉“绒圈锦”高超纺织技艺的创新与普及。（2）先秦至汉代荆楚服装形制与结构特征。本内容详尽梳理了不同文物载体中的平面、立体服饰图像,并按照造型特点分为:绛衣（宽袖深衣）、偏衣、菱格纹深衣、襦裙4种样式,本内容提出楚宽袖深衣制袍服即先秦礼服绛衣,考订了疑难名物。发现服饰造型的固化现象及“奢费”与“俭朴”服饰形象映射出的社会阶层分化要素:“冠、衣长、纹饰与配饰”。由于尚工艺、轻形制,学界对于马山1号楚墓服装刺绣纹饰“倒装”现象缺乏讨论且存在维持衣裳各处刺绣裁片“纹饰完整”即遵循“礼仪”的错讹观点,本文通过出土实物构型、服装刺绣纹样分片裁剪秩序对比分析,得出纹饰“倒装”的意义存在于“礼”（礼仪规制）与“服”（穿用功能）相合适、和谐,进而揭示出楚汉深衣制袍服结构变迁规律——先秦至汉代礼仪活动中身体行为变迁影响着服饰形态嬗变,解决了先秦服饰构型研究的难点。（3）先秦至汉代荆楚织物纹样造型特征与文化内涵。本内容从造型规律出发,将织物图案分为小菱形纹、大菱形纹、间隔条列、动植物嵌套、散点几何纹5种式样。在纹样二维模拟的基础上发现纹样成型差异有助于满足制作不同衣物的图案装饰需求。研究指出先秦刺绣“分工协作”生产方式,补正了绣绷尺寸、绘稿工具、刺绣秩序,全面地梳理了打子绣、锁绣、纳锦绣、锦绣、革绣技艺发展脉络。从印染工艺看,西汉初期石染、草染（涂染、浸染、媒染、套染）技术已发展成熟,凸版印花操作简易、生产效率高,镂版印花则是对手绘织物纹样的有效补充。从文化内涵出发,发现荆楚织物纹样设计严格遵循先秦“备物致用”造物观念,主要表现为“菱形纹”构型织绣纹样在裁剪制物过程中构建和谐统一的视觉审美。“剩料再利用”凝结了荆楚先民的劳动智慧与惜物、敬物精神。通过纹样变化比较分析,揭示了织绣生产方面社会意识对社会存在具有能动的反作用——西汉贵族阶级的审美变迁促成了系列织绣纹样“由显变隐”暗纹化发展。剖析了织绣纹样的双重文化内涵,一是以荒帷纹饰反映“天圆地方”宇宙观;二是以刺绣纹样组合构建亡者灵魂升天的原始巫术信仰范式。但在构建信仰图腾过程中,织绣纹样装饰审美服从于劳动的实用价值。（4）先秦至汉代荆楚服装配饰特色。本内容对楚国木冠定名提出质疑,并针对先秦楚国长冠,西汉武弁、纱冠的构型及佩戴方式进行了推测、复原。从发饰看,多功能”固发工具的“一物多用”多重实用功能是“备物致用”造物观念的产物,考析了楚汉妇女典型发式是盘髻、垂髻,楚国男性辫发、戴冠。腰饰方面,研究发现“带钩”不能单独地充当墓主性别标志并通过对西汉折叠香囊结构复原为此前缺乏物证的楚汉佩囊提供了一种可能的佩用方法。足服方面,论证了先秦“席居制”和“燕居、田猎、征战、礼仪”服用功能差异决定鞋履有无系带,进而考订出鞋底疏密变化“乳钉线结”和钉缝“绞结凸棱”是楚国男性的系带鞋履的重要构型,合理地阐释了与实物相悖的西汉侍俑“男圆女方”鞋履造型成因。先秦至汉代荆楚纺织、服饰蕴含了中华民族所创造高超卓绝的古代纺织织造技术,服饰礼仪文化,造物思想智慧。一方面,梳理古代荆楚地区高超的纺织、编织技术的演变,进一步挖掘和整理古代荆楚织物、服饰结构特征、染织刺绣、裁剪制作工艺,有助于完善中国古代纺织服饰工艺价值谱系。另一方面,考察古代荆楚服饰的造型特征、裁剪结构、平面装饰工艺与立体着装形态,不仅有助于加深对于中华民族历史礼仪制度、社会风俗的理解,更能够折射出古代匠人在构制纺织服装物质的过程中凝炼的造物思想智慧。荆楚服饰研究有助于挖掘、传承中国古代纺织服饰文化瑰宝蕴涵的工艺、文化价值,期望能更好地认识源远流长、博大精深的古代物质文明,为构建中国特色中国风格中国气派的古代服饰史研究贡献一份微薄的力量。
许欣悦[8]（2020）在《南宋风物志 ——《锦绣万花谷》宋人世俗探源》文中指出《锦绣万花谷》为南宋时期的类书,主要是供给平民百姓阅读的实用书籍,具有鲜明的“市井文化”特色,时人多次参考,后世多次印刻。其在“闻必求,求必览”且“取之怀袖”的过程中,以“獭祭鱼”（即以“罗列故实”之意）的收录方式保存了宋之前的典章故事、轶闻杂谈与宋时人们的社会风物、生产、生活器用的基本面貌,其类似“百科全书式”的文献中,展现了宋代社会物用与生活方式审美下的赏物面貌。相对于北宋初年编纂的《太平御览》《册府元龟》等主要为宫廷皇室、士大夫使用的类书而言,《锦绣万花谷》更为普及并被大众广泛接受。故此,对此文献研究意义明确,即以实在的社会生活物用资料来呈现我国中古社会的大众设计史实。本文选择以《锦绣万花谷》中涉及风物相关词条、史经典籍为研究南宋世俗风物之样貌的文献基础,并将编纂者散落抄录至《锦绣万花谷》中各门类下的、与风物有关的类目词条进行分类,站在其类目布局的大框架下考析其涉及的物名词条原典来源,且作有条理的梳理与归纳。以《锦绣万花谷》中的风物典词条与宋人的笔记、绘画、书法、工艺等作品作为文献互证基础,以此梳理书中各门类下的风物发展历程和演变规律,整理出一条《锦绣万花谷》中展现的物用,直至呈现风物史线索。线索一,风物的传承在于追述风物原典的初始样貌,南宋风物是由汉唐至北宋,经社会环境与自然条件承袭而成的,《锦绣万花谷》中大量辑录了前人风物典籍片段,为南宋风物经历代延续久积而成的生活风物形态探究提供了资料;线索二,再现了世俗风物与传统礼制风物的不同,商品经济对传统礼制的冲击、北宋至南宋时南北杂集碰撞与融合,在风物上表现为奢靡僭越风与世俗化,书中蒐集的宋时正史、时人诗词文句,保存了传统礼制传承下风物的坚守与改变以及各个阶层风物表现中的世俗迷恋;线索三,文人审美成为南宋风物赏用的主流,书中辑录的前人与南北宋人文章、诗词片段中,可以看到入宋以后,阶级结构的变化,特别是在朝廷、士人、社会教化下致使南宋世俗风物更加偏向文气。由此串联起来,以设计学视阈解读《锦绣万花谷》文献背后呈现的宋代风物中的物与百姓生活方式,可为风物史研究中宋代“物”的复原提供一个可供参照的版本,进而为设计史研究开掘更多可以佐证历史生活真实面貌的写照文献。
王姝[9]（2020）在《清代女性观剧研究》文中研究表明女性观剧是女性参与戏曲活动的一个重要面相,举凡与女性观剧活动相关的一系列社会文化现象均属本文研究的范畴。女性观剧现象既增添了戏曲接受的女性视角,又丰富了古代妇女研究的戏曲视角,是对戏曲领域的性别关照,也是性别研究中的戏曲维度,具有双重重要的意义和价值。清代女性观剧研究围绕谁在看?在哪看?怎么看?看什么?能不能看?看了以后会怎样?人们如何看待女性观剧现象?等等一系列问题展开讨论。在大量搜集整理与女性观剧现象相关的文献史料、文物遗存和民俗口述史料的基础上,综合运用戏曲学、女性学、历史学、民俗学、社会学、文献学等研究方法和理论,对清代女性观众类型及观剧需求、观剧场所及设施、观剧习俗、观剧内容、社会各界对待女性观剧的态度等方面,作一系统地梳理和研究。第一章围绕谁在看的问题,从戏曲受众的角度,将清代女性观众分为宫廷、仕宦、平民、青楼、其他女性类型,并就每一类女性观众自身的特点及其对戏曲发展的影响做了探讨。从清代女性的生存状态、社会家庭角色和实际需求出发,探讨女性观剧的交际、娱乐、追星、服装展示等观剧需求。认为娱乐和交际需求是女性观剧的普遍需求,而女性靓装炫服的观剧行为,在古代男尊女卑的社会制度下,具有特殊的性别含义。是女性获取更多社会资源的有效途径。而女性观众对于不同性别伶人的追捧,具有特殊的文化意义。正是多种观剧需求共同促成了清代女性观剧的盛行。第二章围绕在哪看的问题,就清代女性观剧场及设施进行了探讨。认为女性与男性同观时,是共用一个剧场空间,特殊之处在于,各类剧场中均设置了供女性观剧的专门设施。尤以神庙剧场所存看楼,看台,女台、女厂、女亭等保存完整。女性观剧设施创设的原因,既是剧场性增强,对女性观剧行为的重视的结果,也有严男女之大防、照顾女性及牟取利益等考虑。高平市良户村田宅专门女眷观剧场所的遗存,为我们探讨明清时期女性垂帘观剧现象及剧场的历史变迁提供了实物依据。清末北京金鱼胡同尼庵演剧的女性专场,尼庵作为一个特殊的女性观剧空间,则表现出受到女神信仰与生殖崇拜影响的特征。第三章围绕怎么看的问题,就清代女性观剧的定戏、点戏、看戏、赏赐、禁忌习俗进行了探讨。认为女性观剧习俗深受传统礼教和社会性别制度对女性制约的影响,各个环节均呈现出不同于男性观剧习俗的复杂面貌,尤以女性观剧禁忌习俗表现鲜明,女性观剧禁忌是女性禁忌与戏曲禁忌双重标准的结合,根源在于女性特殊生理特征而产生的普遍的“厌女情结”和“女性不洁”之观念。河南新安芦院村禁忌女性观剧年龄碑刻的发现,禁忌15-50岁女性白天观剧的规定,可以看出受到女性月经禁忌和生育禁忌的影响明显。第四章围绕看什么的问题,就女性观剧内容进行探讨。女性受教育程度、个人出身、审美趣味等差异,决定了女性观剧内容具有很大的差异性,但是女性作为同一性别群体,观剧内容上又存在很大的普适性。另外,文献中对女性观剧内容的载录,又呈现出基于性别、阶层差异的种种不均衡性。第五章围绕社会各界对女性观剧的态度进行讨论,大致分为反对与排斥,支持与赞同、犹豫与矛盾、中立与客观四种态度。本文就持不同态度的各类人群的身份、目的、社会因素及个体因素等进行了综合分析,认为持反对态度的多从维持风化的目的出发,而持赞同态度的多出于一些开明人士对妻女等的宠溺和孝亲角度考虑,持犹豫态度者多与自身的特殊社会身份有关,而外籍来华人员,对女性观剧多客观中立。
郭辛蕊[10]（2020）在《民国时装人物瓷塑及修复研究》文中提出民国时装人物瓷塑在中国陶瓷史上具有划时代的意义,它的出现,象征着人物瓷塑艺术的创作风格由传统向现代发生转变,是人物瓷塑创作艺术关注现实世界的新起点。目前学术界对其关注度较低,相关研究甚少。本文以数件民国时装人物瓷塑为研究对象,着重梳理、分析其艺术特点、工艺特征及其发展演变,并对一件时装人物瓷塑进行修复实践,记录修复过程,得出了具有一定价值的研究成果。具体来看,首先,从人物瓷塑的题材入手,详细描述其“静中有动”的形态以及“风格简洁”的妆饰,并结合瓷塑人物新潮的服装剪裁与配饰,高度还原出民国初期时髦女性的生活形象,由此分析出民国时装人物瓷塑的艺术特征。其次,从民国时装人物瓷塑的釉彩、装饰及器形三个维度出发,通过大量图片及实物的对比观察,得出民国时装人物瓷塑以青花、新粉彩装饰;捏塑与模制成型、单体和复体连贯式圆雕展示;陈设性与实用性结合的功能为主要工艺特征。再次,利用对比研究、举例论证等方法,分析民国时装人物瓷塑的嬗变,并从多角度印证了“民国时装人物瓷塑是与传统人物瓷塑一脉相承而又推陈出新的时代产物”这一推论。最后,将理论与实践结合,对一件民国“苔绿色衣裤执扇倚山石女瓷塑”进行展览修复,力求还原其真实的全貌,丰富研究成果,为今后民国时装人物瓷塑的修复研究提供一定的参考。
二、民国初年服饰风尚（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、民国初年服饰风尚（论文提纲范文）
（1）《扬州画舫录》画舫风物探考（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、问题的缘起 |
| 二、研究范畴、对象与相关概念界定 |
| 三、相关研究文献综述 |
| 四、研究方法与论述思路 |
| 第一章 《扬州画舫录》文献诠释 |
| 第一节 画舫录记 |
| 一、李斗生平 |
| 二、行旅历程 |
| 三、文心会友 |
| 第二节 历史背景 |
| 一、城池水系 |
| 二、盐商富庶 |
| 三、文化繁荣 |
| 四、天子南巡 |
| 五、社会风尚 |
| 六、方志编修 |
| 第三节 文献述考 |
| 一、版本辑要 |
| 二、版本考订 |
| 三、辑录实例 |
| 四、佐证考辩 |
| 第二章 画舫前缘——画舫陈迹演变探寻 |
| 第一节 “舫”的解字 |
| 一、“水”与“舟”的哲学 |
| 二、“方”“舟”解字 |
| 三、“舫”的象形会意 |
| 第二节 “舫”的由变 |
| 一、从“并木”到“并舟” |
| 二、“双体画舫”的产生 |
| 三、“舫”的内涵转变 |
| 第三节 画舫遗存 |
| 一、实物遗存 |
| 二、图像遗存 |
| 第四节 外籍载录 |
| 一、外籍友人访华游记 |
| 二、中外游船比较 |
| 第三章 扬州画舫——“画舫”的百态生活 |
| 第一节 扬州“舫”源 |
| 一、驳船改造 |
| 二、当地制造 |
| 三、域外引进 |
| 第二节 名号牌匾 |
| 一、画舫雅称 |
| 二、画舫舫扁 |
| 第三节 功能种类 |
| 一、座船与水上交通 |
| 二、御舟与天子南巡 |
| 三、酒船与湖上盛宴 |
| 四、灯船与湖上夜游 |
| 五、花船与扬州花市 |
| 六、歌船与笙歌戏曲 |
| 七、堂客船与清代女性 |
| 八、妓舸与小秦淮风月 |
| 九、龙船与龙船市 |
| 十、买卖船与湖上商业 |
| 十一、书画船 |
| 第四节 画舫形制 |
| 一、画舫之“形” |
| 二、画舫之“饰” |
| 三、画舫之“具” |
| 第五节 画舫游路 |
| 一、城门水关 |
| 二、画舫码头 |
| 三、景点聚集 |
| 第四章 画舫游事——与游人雅趣的互相映照 |
| 第一节 李斗游记 |
| 一、江园七夕夜游 |
| 二、秋思山房水行避暑 |
| 第二节 游事雅趣 |
| 一、画舫礼仪 |
| 二、画舫娱乐 |
| 三、游事服务 |
| 第三节 画舫交游 |
| 一、诗会雅集 |
| 二、湖上交游 |
| 三、湖上叫化 |
| 第四节 画舫泛游 |
| 一、西湖舟游 |
| 二、秦淮画舫 |
| 三、苏州画舫 |
| 第五章 画舫游“兴”——风物风貌的流变兴衰 |
| 第一节 画舫“市” |
| 一、“市”“会”习俗 |
| 二、花市、庙会与朝山进香游 |
| 三、百业竞驰 |
| 第二节 陆上画舫 |
| 一、造园中的“画舫”记载 |
| 二、从舫居到舫屋 |
| 三、别致陆地游 |
| 第三节 奢靡之游 |
| 一、清扬之“奢” |
| 二、上行下效与炫耀性消费 |
| 三、游宴奢靡 |
| 第四节 画舫禁游 |
| 第五节 画舫游衰 |
| 结语 |
| 附件一: 李斗行旅年谱 |
| 附件二: 《扬州画舫录》版本对照表 |
| 附录三: 《扬州画舫录》记载画舫相关内容一览表 |
| 附件四: 佐证文献一览表 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 致谢 |
（2）从民国服制条例观服饰文化的历史变迁研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 课题研究目的及意义 |
| 1.2.1 课题研究目的 |
| 1.2.2 课题研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状分析 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.3.3 国内外研究现状综述 |
| 1.4 研究的内容与方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 课题的创新之处 |
| 第2章 民国服制条例分析 |
| 2.1 民国服制起源与成因 |
| 2.1.1 民国服制起源与传承 |
| 2.1.2 民国服制制定成因 |
| 2.2 民国1912 年《服制》 |
| 2.2.1 拟定过程 |
| 2.2.2 礼服 |
| 2.3 民国1929 年《服制条例》 |
| 2.3.1 礼服 |
| 2.3.2 公务员制服 |
| 2.4 民国1939 年《修正服制条例草案》 |
| 2.4.1 礼服及公务员制服 |
| 2.4.2 常服 |
| 2.5 民国其它服制 |
| 2.5.1 陆军服制 |
| 2.5.2 海军服制 |
| 2.5.3 警察服制 |
| 2.5.4 职装服制 |
| 2.6 本章小结 |
| 第3章 民国服饰种类 |
| 3.1 民国男装 |
| 3.1.1 长袍马褂 |
| 3.1.2 西装 |
| 3.1.3 中山装 |
| 3.1.4 学生装 |
| 3.2 民国女装 |
| 3.2.1 袄裙 |
| 3.2.2 文明新装 |
| 3.2.3 旗袍 |
| 3.3 民国配饰 |
| 3.3.1 鞋帽 |
| 3.3.2 发型 |
| 3.3.3 配饰 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 民国服饰变迁特点与原因分析 |
| 4.1 民国女性服装特点 |
| 4.1.1 民国女性服装款式特点 |
| 4.1.2 民国女性服装面料特点 |
| 4.1.3 民国女性服装色彩特点 |
| 4.2 民国男性服装特点 |
| 4.2.1 民国男性服装款式特点 |
| 4.2.2 民国男性服装面料特点 |
| 4.2.3 民国男性服装色彩特点 |
| 4.3 民国服饰变迁特点 |
| 4.3.1 “技”与“艺”碰撞 |
| 4.3.2 “新”与“旧”碰撞 |
| 4.3.3 “中”与“西”碰撞 |
| 4.4 民国服饰变迁原因分析 |
| 4.4.1 政治因素 |
| 4.4.2 经济因素 |
| 4.4.3 文化因素 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 民国服饰文化的变迁与发展 |
| 5.1 民国1912 年-1949 年的服饰文化 |
| 5.1.1 民国1912 年-1920 年的服饰文化 |
| 5.1.2 民国1921 年-1930 年的服饰文化 |
| 5.1.3 民国1931 年-1949 年的服饰文化 |
| 5.2 区域服饰文化特征 |
| 5.2.1 上海服饰文化特征 |
| 5.2.2 北京服饰文化特征 |
| 5.3 不同社会风俗的服饰文化 |
| 5.3.1 社会陋俗的逐步消失 |
| 5.3.2 改良风俗的应运而生 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 民国服饰对近现代的影响及发展研究 |
| 6.1 民国服制的影响 |
| 6.1.1 民国服制对社会的影响 |
| 6.1.2 民国服制对服饰的影响 |
| 6.1.3 民国服制对国货的影响 |
| 6.2 民国服饰的影响 |
| 6.2.1 传统服饰的“去”与“留” |
| 6.2.2 中山装的民族精神象征 |
| 6.2.3 西式服装引发的改革思潮 |
| 6.3 民国服饰对现代服装设计的启示 |
| 6.3.1 现代旗袍的设计创新 |
| 6.3.2 中山装的继承与创新 |
| 6.3.3 民国风为现代服装设计提供灵感来源 |
| 6.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 致谢 |
（3）人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 绪论 |
| 0.1 选题缘起与意义 |
| 0.2 服饰变革文献综述 |
| 0.3 研究思路、框架与内容 |
| 0.4 研究方法与史料来源 |
| 0.5 创新点 |
| 第1章 人衣关系表里之辨——女性服饰潮流 |
| 1.1 衣以容身:松绑解放,开禁易俗 |
| 1.2 衣以立身:性别反叛,异中求变 |
| 1.3 衣以适人:简便合体,文明质朴 |
| 1.4 衣以彰人:流曲赋形,纳西慧中 |
| 1.5 思考与讨论:人衣关系的历史脉动与文化嬗变 |
| 第2章 经纬不辍纺新织异——产业进步、技术变革与女性服饰变革 |
| 2.1 有里有面:面料及其生产 |
| 2.1.1 纺、缫技术与原料更新 |
| 2.1.2 机织技术与质料革新 |
| 2.1.3 印染技术与纹样、色彩嬗变 |
| 2.2 有型有样:成衣及其制造 |
| 2.2.1 家庭生产 |
| 2.2.2 拎包客与前店后场 |
| 2.2.3 半标准化与标准化生产 |
| 2.3 有价有市:纺织贸易以及市场 |
| 2.3.1 纺织原料、纺织品贸易和市场 |
| 2.3.2 成衣市场及贸易 |
| 2.4 思考与讨论:纺织和制衣产业技术变革下的人衣关系 |
| 第3章 觉与不觉咸与维新——社会变革与女性服饰变革 |
| 3.1 局隅生变:带着服饰烙印的社会现象 |
| 3.1.1 广府地区缫丝女工与“自梳”现象 |
| 3.1.2 上海城市女性和“摩登”现象 |
| 3.2 起而求变:伴随服饰行为的社会运动 |
| 3.2.1 戊戌维新和不缠足会 |
| 3.2.2 辛亥前后的民权革命和女子参政运动 |
| 3.2.3 新文化和女学生爱国平权运动 |
| 3.2.4 新生活的反摩登实践与国货运动 |
| 3.2.5 社会运动中的女性角色和服饰角色 |
| 3.3 论而思变:彰显服饰主张的社会思潮 |
| 3.3.1 社会达尔文主义思潮 |
| 3.3.2 妇女解放思潮 |
| 3.4 思考和讨论:社会变革维度下的人衣关系 |
| 第4章 易服不易表里乾坤——文化变革与服饰变革 |
| 4.1 防与不防:“夷”“夏”文野观念转变 |
| 4.2 尊与不尊:“道”“器”体用概念解体 |
| 4.3 禁与不禁:“礼”“俗”治理秩序重构 |
| 4.4 变与不变:“荣”“耻”面子文化演进 |
| 4.5 思考与讨论:文化变革维度下的人衣关系 |
| 余论 |
| 5.1 余论 |
| 5.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 后记 |
（4）漫画中的社会思潮研究 ——以1919-1937年上海所刊漫画为中心的考察（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 一、选题缘起及意义 |
| 二、研究主题的概念界定 |
| 三、研究现状综述 |
| 四、资料来源及研究方法 |
| 第二章 漫画之史与漫画之思 |
| 第一节 国外漫画的发展历程 |
| 一、西方漫画的发展 |
| 二、日本漫画文化的形成 |
| 第二节 中国漫画的发展历程 |
| 一、中国古代带有漫画意味的画作 |
| 二、中国近代漫画的觉醒 |
| 第三节 漫画的社会政治意义 |
| 一、漫画之主观情思的表达 |
| 二、漫画之功用 |
| 三、漫画与社会思潮 |
| 小结 |
| 第三章 近代上海社会与上海漫画的兴起 |
| 第一节 上海漫画兴起的社会背景 |
| 第二节 上海漫画兴起的文化环境 |
| 一、精英文化引领的报刊行业发展 |
| 二、大众文化催生的市民文艺 |
| 三、浓厚的艺术氛围 |
| 第三节 上海漫画的繁荣及创作动机 |
| 一、漫画创作群体的汇集 |
| 二、多元发展的创作动机 |
| 小结 |
| 第四章 近代上海漫画中爱国主义思潮的涌现 |
| 第一节 抵御外侮与战争图景的视觉呈现 |
| 一、反侵略漫画与现代国家认同的构建 |
| 二、抗日战场图景的视觉呈现 |
| 第二节 漫画与革命思潮的鼓吹 |
| 一、图绘五四运动,弘扬爱国精神 |
| 二、铭记五卅惨案,共同抵御外侮 |
| 第三节 制造舆论环境,构建全民族统一战线 |
| 一、边缘到焦点:北伐时期漫画的宣传策略与意义 |
| 二、冲突与调适:国民政府严控下漫画的存生之道 |
| 小结 |
| 第五章 近代上海漫画里的女性解放思潮 |
| 第一节 新思想与旧道德的冲击 |
| 一、反对封建礼教的束缚与禁锢 |
| 二、走向公共生活,女性社会参与的多元化 |
| 第二节 女性社会形象的重构 |
| 一、挣脱与改造:女性肉体解放之新图像 |
| 二、遮蔽与裸露:从纤弱侍女到裸体女画 |
| 三、消费与展示:女性服饰变化的多样性 |
| 第三节 女性解放的“失乐园” |
| 一、金钱至上的婚恋观 |
| 二、新女性的困境 |
| 小结 |
| 第六章 近代上海漫画里的平民主义思潮 |
| 第一节 漫画中的繁华都市与乡下人 |
| 一、高楼、街景与交通:漫画中的城市空间 |
| 二、乡下人的个人游历 |
| 第二节 市井生活与人间百态 |
| 一、底层民众的喜怒哀乐 |
| 二、市井之中的生活哲学 |
| 第三节 丰子恺漫画中的人间情味 |
| 一、丰子恺漫画中的童心所向 |
| 二、丰子恺漫画中的人间众相 |
| 小结 |
| 第七章 近代上海漫画中的科学主义思潮 |
| 第一节 漫画与科学知识的普及 |
| 一、科普漫画中的科技器物 |
| 二、生活知识的科学普及 |
| 三、未来生活科学化的想象图景 |
| 第二节 漫画对封建恶习的抨击 |
| 一、祈福禳灾的民间信仰 |
| 二、愚昧盲目的“社会恶魔” |
| 第三节 科学漫画对文明生活的倡导 |
| 一、规训个人行为,打造文明空间 |
| 二、“新生活”运动之下的民众生活 |
| 小结 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 1919-1937 年上海漫画作品附录 |
| 作者在攻读博士学位期间公开发表的论文 |
| 致谢 |
（5）民国时期媒体中的服装评论及其作者研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.2 相关概念界定 |
| 1.3 研究成果综述 |
| 1.3.1 民国期刊中关于服装评论的研究 |
| 1.3.2 民国小报中关于服装评论的研究 |
| 1.3.3 民国媒体发展变迁情况的研究 |
| 1.3.4 民国媒体中作者群体的研究 |
| 1.4 本文的研究角度及创新点 |
| 1.4.1 研究角度 |
| 1.4.2 创新点 |
| 1.5 研究方法 |
| 第二章 民国服装评论的社会背景及信息载体 |
| 2.1 民国服装评论的产生及其原因 |
| 2.1.1 近代报刊业及印刷业的发展 |
| 2.1.2 西方服装评论的传入 |
| 2.1.3 民国服饰的多样化 |
| 2.2 民国服装评论的信息载体 |
| 2.2.1 综合类报刊 |
| 2.2.2 服装专业报刊 |
| 2.2.3 其他专业报刊 |
| 第三章 民国时期服装评论内容研究 |
| 3.1 民国服装评论中的“介绍型”评论 |
| 3.1.1 服装种类介绍 |
| 3.1.2 服装配饰介绍 |
| 3.1.3 服饰搭配介绍 |
| 3.1.4 其它 |
| 3.2 民国服装评论中的“资讯型”评论 |
| 3.2.1 国外资讯报道 |
| 3.2.2 国内资讯报道 |
| 3.3 民国服装评论中的“评论型”评论 |
| 3.3.1 关于不同社会群体及其穿着评论 |
| 3.3.2 关于女性身体展示评论 |
| 3.3.3 关于服饰穿着现象及穿着观念的评论 |
| 3.3.4 关于政治事件影响下的评论 |
| 第四章 民国服装评论作者及其受众群体研究 |
| 4.1 评论作者信息的初步统计 |
| 4.2 评论作者的群体构成及其特征 |
| 4.2.1 性别群体构成分析 |
| 4.2.2 年龄群体构成分析 |
| 4.2.3 职业群体构成分析 |
| 4.2.4 教育背景群体构成分析 |
| 4.3 评论作者评论视角及方法分析 |
| 4.3.1 评论者评论视角分析 |
| 4.3.2 评论者评论方法分析 |
| 4.3.3 身份不明确评论者及其评论内容分析 |
| 4.4 评论受众群体构成及其特征 |
| 第五章 民国服装评论对民国时尚潮流的影响及社会意义 |
| 5.1 民国服装评论的社会流变和地域差异及其影响 |
| 5.1.1 社会流变特征及其影响 |
| 5.1.2 地域差异特征及其影响 |
| 5.2 民国服装评论的审美构建及社会意义 |
| 5.2.1 引导审美与流行导向 |
| 5.2.2 服饰言论互动氛围的营造 |
| 5.2.3 早期服装评论理论体系的初步形成 |
| 第六章 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（6）身体解放运动影响下我国女性服饰变迁研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究选题与意义 |
| 1.2 概念厘清 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 主要研究内容 |
| 1.5 研究方法与创新点 |
| 1.5.1 主要研究方法 |
| 1.5.2 课题创新点 |
| 第二章 女性身体解放运动的思想与实践 |
| 2.1 女性身体解放运动的思想基础 |
| 2.1.1 启蒙:维新变法时期的妇女解放思想 |
| 2.1.2 兴起:辛亥革命时期的妇女解放思想 |
| 2.1.3 高潮:五四新文化运动时期的妇女解放思想 |
| 2.2 女性身体解放运动的历史进程 |
| 2.2.1 反缠足运动的历史进程 |
| 2.2.2 剪发运动的历史进程 |
| 2.2.3 天乳运动的历史进程 |
| 2.3 近代女性身体观的演变 |
| 2.3.1 传统女性身体观 |
| 2.3.2 近代女性身体观 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 身体解放运动影响下我国女性的服饰形象 |
| 3.1 反缠足运动影响下我国女性的服饰形象 |
| 3.1.1 放足的服饰困惑 |
| 3.1.2 服饰形象的混乱 |
| 3.2 剪发运动影响下我国女性的服饰形象 |
| 3.2.1 断发的平权想象 |
| 3.2.2 时尚的“新女性”形象 |
| 3.3 天乳运动影响下我国女性的服饰形象 |
| 3.3.1 “新女性”的平胸形象 |
| 3.3.2 曲线重塑 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 身体解放运动影响下我国女性服饰造型与特征 |
| 4.1 近代我国女性服饰种类与形制概况 |
| 4.2 身体解放运动影响下我国女性服装造型与特征 |
| 4.2.1 从宽大到紧窄的上衣造型 |
| 4.2.2 一短再短的下装造型 |
| 4.2.3 从平直到曲线的袍服造型 |
| 4.3 身体解放运动影响下我国女性服装配饰造型与特征 |
| 4.3.1 从弓弯到自然的足服造型 |
| 4.3.2 从束发到剪发的发型及配饰 |
| 4.3.3 从遮到显的内衣造型 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 身体解放运动影响下我国女性服饰色彩、材质与工艺 |
| 5.1 身体解放运动影响下我国女性服饰色彩 |
| 5.1.1 从“以礼为美”到“自由平等”的色彩审美 |
| 5.1.2 从艳丽到素雅的色彩搭配 |
| 5.2 身体解放运动影响下我国女性服饰材质 |
| 5.2.1 以性感为导向的服饰材质 |
| 5.2.2 以实用为导向的服饰材质 |
| 5.3 身体解放运动影响下我国女性服饰制作工艺 |
| 5.3.1 从平面到立体的裁剪工艺 |
| 5.3.2 化繁为简的装饰工艺 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 身体解放运动影响下我国女装变迁规律的量化分析 |
| 6.1 身体解放运动影响下近代女性服饰变迁规律概述 |
| 6.1.1 由压迫到解放的变迁历程 |
| 6.1.2 由遮蔽到部分裸露的变迁特征 |
| 6.1.3 由保守到开放的变迁趋势 |
| 6.2 近代女装开放度分析 |
| 6.2.1 实验过程与方法 |
| 6.2.2 开放度相关性分析 |
| 6.2.3 服装廓形回归分析 |
| 6.3 基于机器视觉的近代女装廓形提取与尺寸采集 |
| 6.3.1 近代女装廓形提取 |
| 6.3.2 服装特征点提取 |
| 6.3.3 服装尺寸测量与精度 |
| 6.3.4 FCM聚类类别数C的优选 |
| 6.4 近代女装廓形变化规律的量化研究 |
| 6.4.1 近代女装廓形合体度变化趋势分析 |
| 6.4.2 近代女装廓形裸露度变化趋势分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 主要结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录A:作者在攻读博士学位期间完成研究成果 |
| 附录B:近代女性服饰实物资料表 |
| 附录C:近代女装尺寸数据明细表 |
（7）先秦至汉代荆楚服饰考析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究现状 |
| 1.1.1 国内研究现状 |
| 1.1.2 国外研究现状 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法、研究框架与创新点 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.3.3 创新点 |
| 1.4 相关概念界定 |
| 1.4.1 时间概念界定 |
| 1.4.2 研究对象界定 |
| 1.4.3 文献引用规范、简称与代称 |
| 第二章 先秦至汉代荆楚地区出土织物结构特征 |
| 2.1 出土织物的词源分类 |
| 2.1.1 楚墓遣策分析 |
| 2.1.2 汉墓遣策分析 |
| 2.1.3 遣策词源认知 |
| 2.2 纺织品结构特征 |
| 2.2.1 麻 |
| 2.2.2 绢 |
| 2.2.3 纱与縠 |
| 2.2.4 缣与绨 |
| 2.2.5 绮 |
| 2.2.6 罗 |
| 2.2.7 锦 |
| 2.3 编织物结构特征 |
| 2.3.1 斜编织物 |
| 2.3.2 绞编织物 |
| 2.3.3 斜绞复合织物 |
| 2.3.4 环编织物 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 先秦至汉代荆楚服装形制与结构特征 |
| 3.1 荆楚服装等级标识及图像中的服装形态 |
| 3.1.1 荆楚服装的等级标识 |
| 3.1.2 平面图像中的服装形态 |
| 3.1.3 立体图像中的服装形态 |
| 3.2 荆楚服装形制及结构特征 |
| 3.2.1 荆楚袍服形制特点 |
| 3.2.2 袍服结构概述 |
| 3.2.3 内袍结构与服用功能 |
| 3.2.4 外袍结构与服用功能 |
| 3.2.5 袍服结构演变特征及成因 |
| 3.3 荆楚下裳形制与结构特征 |
| 3.3.1 裙装形制与结构特征 |
| 3.3.2 裤装形制与结构特征 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 先秦至汉代荆楚织物纹样造型特征与文化内涵 |
| 4.1 荆楚织绣纹样概述 |
| 4.2 荆楚织物纹样构型 |
| 4.2.1 小菱形纹式样 |
| 4.2.2 大菱形纹式样 |
| 4.2.3 间隔条列式样 |
| 4.2.4 动植物嵌套式样 |
| 4.2.5 散点几何纹式样 |
| 4.3 刺绣工艺 |
| 4.3.1 刺绣工具与痕迹 |
| 4.3.2 打子绣 |
| 4.3.3 锁绣 |
| 4.3.4 纳锦绣 |
| 4.3.5 锦绣与革绣 |
| 4.4 印染工艺 |
| 4.4.1 染色工艺 |
| 4.4.2 印花工艺 |
| 4.5 荆楚织绣纹样文化内涵 |
| 4.5.1 从纹样经营看造物观念 |
| 4.5.2 从纹样母题看习俗信仰 |
| 4.6 本章小结 |
| 第五章 先秦至汉代荆楚服装配饰特色 |
| 5.1 首饰 |
| 5.1.1 獬冠 |
| 5.1.2 长冠 |
| 5.1.3 武弁 |
| 5.1.4 纱冠 |
| 5.1.5 巾帻 |
| 5.2 发饰 |
| 5.2.1 梳篦 |
| 5.2.2 簪笄 |
| 5.2.3 假发 |
| 5.2.4 发式 |
| 5.3 腰饰 |
| 5.3.1 带钩 |
| 5.3.2 腰带 |
| 5.3.3 熏囊 |
| 5.3.4 佩囊 |
| 5.4 足服 |
| 5.4.1 袜的形制特点 |
| 5.4.2 鞋履形制分类 |
| 5.4.3 鞋履形制演进规律 |
| 5.4.4 鞋履形制变迁成因 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 A:作者在攻读博士学位期间的研究成果 |
| 附录 B:荆楚地区楚汉墓出土织物一览 |
| 附录 C:楚汉墓遣策中的织物记载 |
（8）南宋风物志 ——《锦绣万花谷》宋人世俗探源（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、论题缘起 |
| 二、相关研究的学术史回顾 |
| 三、研究路径与方法 |
| 四、研究意义与创新 |
| 五、研究对象《锦绣万花谷》历史定位 |
| 第一章 《锦绣万花谷》的编纂及内容概述 |
| 第一节 《锦绣万花谷》物名分类 |
| 第二节 《锦绣万花谷》中列目布局 |
| 第三节 《锦绣万花谷》中征引搜集文献典考 |
| 第二章 《锦绣万花谷》中风物的实证 |
| 第一节 服饰织绣——风物典中的服饰 |
| 第二节 珍馐嘉旨——风物典中的饮食器 |
| 第三节 建筑房舍——风物典中的营造 |
| 第四节 客路行舟——风物典中的出行 |
| 第三章 《锦绣万花谷》中映射出的南宋风物史貌 |
| 第一节 四方辐辏——风物典中的商业 |
| 第二节 常心乐事——风物典中的乐事 |
| 第三节 百工竞巧——风物典中用品 |
| 第四章 《锦绣万花谷》中风物史流传至南宋展现的生活方式 |
| 第一节 教育“畅和”——知识下移 |
| 第二节 食俗尚“乐”——“此皆京师旧人” |
| 第三节 岁时讨“喜”——民间风土节令 |
| 第五章 《锦绣万花谷》中风物史貌折射出的宋时风物意蕴 |
| 第一节 逾礼奢侈、好尚虚荣 |
| 第二节 市井流通之世俗风物——世俗情 |
| 第三节 匠人炼器之文人用器——文人意 |
| 结论 |
| 一、《锦绣万花谷》记载的风物传承具有实证与佐证的依据,是考据宋代市井生活设计的重要文献。 |
| 二、《锦绣万花谷》宋人视角所投射出的“识物”与“赏物”,是宋代市井生活设计的写照。 |
| 三、《锦绣万花谷》的文献挖掘与研究,是对当今设计领域非遗保护与古物今传的再认识。 |
| 附录一 史籍类书的比较 |
| 附录二 《永乐大典》引用《锦绣万花谷》 |
| 附录三 《锦绣万花谷》版本图录 |
| 附录四 文中举例《锦绣万花谷》中的类目词条对应原文索引 |
| 附录五 《锦绣万花谷》中风物与图谱对比图例表 |
| 附录六 继《锦绣万花谷》之后风物史记述的延传文献 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 致谢 |
（9）清代女性观剧研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题目的和意义 |
| 二、学术史回顾 |
| (一)百年妇女史研究概述 |
| (二)清代女性观剧研究述评 |
| (三)清代女性观剧史料来源及书写特点 |
| 三、研究思路及方法 |
| (一)研究思路 |
| (二)研究方法 |
| 四、创新之处 |
| 第一章 清代女性观众 |
| 第一节 女性观众的类型 |
| 一、宫廷女性 |
| 二、仕宦女性 |
| 三、平民女性 |
| 四、青楼女性 |
| 五、其它女性 |
| 第二节 女性观众观剧需求 |
| 一、娱乐需求 |
| 二、交际需求 |
| 三、服装展示 |
| 四、追星动机 |
| 五、其它需求 |
| 小结 |
| 第二章 清代女性观剧场所及设施 |
| 第一节 各类剧场中的女性观剧现象 |
| 一、宫廷剧场中的女性观剧 |
| 二、商业性剧场中的女性观剧 |
| 三、神庙剧场中的女性观剧 |
| 四、会馆剧场中的女性观剧 |
| 五、私人宅第剧场中的女性观剧 |
| 六、舟船水畔剧场中的女性观剧 |
| 七、其他剧场中的女性观剧 |
| 第二节 女性专门观剧设施 |
| 一、看楼 |
| 二、看台、女台、子台 |
| 三、看棚 |
| 四、花场 |
| 五、女厂 |
| 六、女亭 |
| 七、其它 |
| 第三节 女性观剧设施创设原因 |
| 一、剧场性的增强及对女性观剧的重视 |
| 二、照顾与限制 |
| 三、牟取经济利益 |
| 第四节 女性观剧专场 |
| 个案研究一:山西高平良户村田宅女性剧场考述:兼谈垂帘看楼与明清女性观剧场所的变迁 |
| 个案研究二:清末北京尼庵演剧女性专场考述 |
| 小结 |
| 第三章 清代女性观剧习俗 |
| 第一节 定戏习俗 |
| 第二节 点戏习俗 |
| 一、点戏人的选择 |
| 二、点戏的讲究和礼节 |
| 三、点戏物件类型 |
| 四、男女观众点戏之区别 |
| 第三节 看戏习俗 |
| 一、男女分观习俗 |
| 二、男女落座方位 |
| 第四节 赏赐习俗 |
| 一、从施赏者角度看 |
| 二、从受赏者角度看 |
| 三、从赏赐品类看 |
| 第五节 禁忌习俗 |
| 一、女性禁忌与戏曲禁忌的结合 |
| 二、对女性观剧的诸多禁忌 |
| 第六节 个案研究:河南新安芦院村女性观剧年龄禁忌碑的文化阐释 |
| 小结 |
| 第四章 清代女性观剧内容 |
| 第一节 女性个体差异与观剧内容 |
| 一、女性剧场环境差异与观剧内容之雅俗 |
| 二、女性阶层差异与所观内容的差别 |
| 三、女性个体因素与审美趣味的差异 |
| 四、女性地域及生活理想差异与女性观剧内容 |
| 第二节 女性观剧内容的普适性 |
| 一、婚恋爱情剧 |
| 二、全本情节戏 |
| 三、家庭伦理戏 |
| 四、喜庆戏 |
| 第三节 女性观剧内容文献载录的不均衡性 |
| 一、文献载录女性观剧内容的阶层因素 |
| 二、文献载录女性观剧内容的性别因素 |
| 小结 |
| 第五章 社会各界对待女性观剧的态度 |
| 第一节 反对与排斥 |
| 一、反对的方式 |
| 二、反对的人群 |
| 三、禁限效果评估 |
| 第二节 支持与赞成 |
| 一、家庭成员的赞同 |
| 二、社会各界的支持 |
| 三、女性个人的努力 |
| 第三节 犹豫与矛盾 |
| 一、汉人官员的审慎和节制 |
| 二、旗人官员的犹豫和矛盾 |
| 第四节 中立与客观 |
| 一、对女性观剧“直言直笔”的书写特点 |
| 二、女性与戏曲作为保存族群历史记忆的工具 |
| 小结 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 在学期间的研究成果 |
| 致谢 |
（10）民国时装人物瓷塑及修复研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| 英文摘要 |
| 绪论 |
| 第一章 民国时装人物瓷塑的艺术特征 |
| 第一节 瓷塑人物的题材 |
| 第二节 瓷塑人物的形态塑造与妆饰选择 |
| 一、“静中有动”的形态 |
| 二、风格简洁的妆饰 |
| 第三节 瓷塑人物的服装 |
| 一、新潮的服装剪裁与式样 |
| 二、多样的服装图案与配饰 |
| 第二章 民国时装人物瓷塑的工艺特征 |
| 第一节 瓷塑人物的釉彩 |
| 第二节 瓷塑人物的装饰 |
| 一、雕刻形式 |
| 二、制作技法 |
| 第三节 瓷塑人物的器形 |
| 第三章 从宋以来景德镇窑传统人物瓷塑看时装人物瓷塑的嬗变 |
| 第一节 宋以来景德镇窑传统人物瓷塑概况 |
| 第二节 民国时装人物瓷塑的继承与发展 |
| 一、创作题材 |
| 二、刻画手法 |
| 三、装饰工艺 |
| 第四章 民国时装人物瓷塑修复 |
| 第一节 古陶瓷修复的原则与类型 |
| 一、古陶瓷修复原则与理念 |
| 二、古陶瓷修复类型 |
| 第二节 民国时装人物瓷塑的修复前准备 |
| 一、待修复人物瓷塑残件简介 |
| 二、确定破损情况 |
| 三、制定修复方案 |
| 第三节 民国时装人物瓷塑的修复步骤 |
| 一、拍照清洗 |
| 二、拆分与拼接 |
| 三、补配残缺 |
| 四、打磨成型 |
| 五、上釉补色 |
| 六、做旧 |
| 第四节 修复过程中遇到的问题及其解决办法 |
| 一、文物修复最小干预原则与文物完整性之间的取舍 |
| 二、针对不同破损面积的各部位,最佳修复工具的选择 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 致谢 |
四、民国初年服饰风尚（论文参考文献）
- [1]《扬州画舫录》画舫风物探考[D]. 刘畅. 南京艺术学院, 2021(11)
- [2]从民国服制条例观服饰文化的历史变迁研究[D]. 王洁. 东北电力大学, 2021(09)
- [3]人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究[D]. 张雪飞. 东华大学, 2021(01)
- [4]漫画中的社会思潮研究 ——以1919-1937年上海所刊漫画为中心的考察[D]. 李佳珉. 上海大学, 2021
- [5]民国时期媒体中的服装评论及其作者研究[D]. 孙瑞霞. 东华大学, 2021(01)
- [6]身体解放运动影响下我国女性服饰变迁研究[D]. 张佳沁. 江南大学, 2020(03)
- [7]先秦至汉代荆楚服饰考析[D]. 夏添. 江南大学, 2020(04)
- [8]南宋风物志 ——《锦绣万花谷》宋人世俗探源[D]. 许欣悦. 南京艺术学院, 2020(01)
- [9]清代女性观剧研究[D]. 王姝. 山西师范大学, 2020(07)
- [10]民国时装人物瓷塑及修复研究[D]. 郭辛蕊. 南京艺术学院, 2020(02)